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Olio assorbito nella pelle umana: dove va?

Olio assorbito nella pelle umana: dove va?



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Ad esempio, applico il petrolato sulle mie mani asciutte due volte al giorno poiché in inverno di solito sono in un ambiente con 20-30% di umidità relativa. Nel giro di un'ora, il petrolato sembra completamente assorbito.

Secondo [1], il petrolato e gli altri oli testati lì "non raggiungono le cellule vitali dell'epidermide, saturando solo gli strati corneo più alti della pelle".

Quindi la mia domanda è: dove va a finire l'olio? Non credo di perdere abbastanza velocemente strati di pelle invisibili né di trasferire l'olio su altri oggetti abbastanza velocemente da poterlo ripetere e applicare due volte al giorno, senza che l'olio vada più in profondità degli "strati corneo più alti" e venga espulso internamente. (Via linfa? sangue?) Inoltre, raramente mi lavo le mani con il sapone.

[1] Microscopia confocale Raman per studiare la penetrazione di vari oli nella pelle umana in vivo. Choe C, Lademann J, Darvin ME. J Dermatol Sci. 2015 agosto https://atlasofscience.org/oil-penetration-into-the-human-skin/ Accesso 2/8/2019


I minerali/le sostanze chimiche vengono assorbiti dalla pelle durante il bagno?

Un mio amico, in un commento online, ha recentemente affermato:

Il tuo corpo assorbe più minerali attraverso la pelle durante una doccia di cinque minuti rispetto a quando beve 64 once (circa 1,9 litri) di acqua nell'arco di una settimana.

A me sembra una fesseria, ma sono stati fatti studi sull'assorbimento di minerali o sostanze chimiche (shampoo, saponi, ecc.) attraverso la pelle o per inalazione durante la doccia?

Alcune fonti di affermazioni secondo cui il corpo umano assorbe sostanze chimiche attraverso la pelle durante la doccia:


Cos'è l'olio di cocco?

Prima di immergerci nella cura della pelle dell'olio di cocco, diamo un'occhiata a da dove viene e come funziona. L'olio di cocco è derivato dalla palma da cocco ed è così apprezzato dalle culture tradizionali sia come fonte di cibo che come medicina che è chiamato "l'albero della vita".

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L'olio di cocco per natura è un prodotto raffinato, perché l'olio non cresce su un albero. L'olio viene estratto dal nocciolo o dalla carne delle noci di cocco raccolte. Tecnicamente parlando, l'unico olio di cocco veramente "non raffinato" che puoi consumare è l'olio ancora all'interno della carne di una noce di cocco fresca appena raccolta dall'albero. Il tipo meno raffinato è l'olio di cocco vergine.

L'olio del frutto è costituito prevalentemente da grassi saturi con un'elevata quantità di acidi grassi a catena media, con una buona percentuale di acido grasso che è acido laurico. (1) Contiene vitamina E, che è nota per proteggere la pelle dai danni dei radicali liberi. (2)


3. L'olio per bambini ti aiuta ad abbronzarti?

L'olio per bambini agisce come un riflettore dei raggi UV, che possono attirare più sole. Aiuta anche i raggi ad assorbire più profondamente nella pelle, il che ti fa abbronzare con una tonalità più scura.

Detto questo, non proteggerà la pelle dagli effetti dannosi del sole, in particolare dalle scottature solari, quindi non dovrebbe mai essere usato da solo durante l'abbronzatura. Non sdraiarsi mai direttamente al sole senza protezione solare.

Johnson & Johnson Olio per bambini

Gli ingredienti cosmetici penetrano davvero nella pelle? Episodio 92

Iniziamo la nostra discussione sulla verità della penetrazione della pelle menzionando alcune idee sbagliate popolari sull'argomento.

Idee sbagliate

Uno dei motivi per cui abbiamo voluto affrontare questo argomento è che c'è così tanta disinformazione là fuori. Penso che la maggior parte dei consumatori di prodotti di bellezza abbia visto titoli che seminano paura come i seguenti:

  • La nostra pelle assorbe __X__ numero di libbre di cosmetici ogni anno.
  • Una “alta percentuale” di tutto ciò che applichiamo quotidianamente sulla nostra pelle penetra.
  • TUTTO ciò che applichiamo sulla nostra pelle penetra nel flusso sanguigno.
  • Se una sostanza chimica viene trovata nell'urina umana, significa che il cosmetico da cui proviene è pericoloso.
  • Se la pelle non ha assorbito tutto ciò che le applichiamo, allora perché la consegna di un cerotto per farmaci funziona così bene?

Se questi titoli fossero veri non dovremmo mangiare perché potremmo assorbire i nutrienti semplicemente strofinando il cibo sulla nostra pelle. Ovviamente non è così, anche se è vero che ALCUNE sostanze chimiche possono penetrare nella pelle.

Ora, in un singolo spettacolo di 30 minuti non possiamo approfondire i dati per ogni ingrediente cosmetico utilizzato in ogni prodotto, ma possiamo spiegare...

  • Come funziona la penetrazione della pelle
  • I 4 fattori principali che controllano la penetrazione cutanea
  • E forse la domanda più rilevante è che la penetrazione è necessariamente una cosa negativa.

Come funziona la penetrazione della pelle

Facciamo una rapida rassegna della biologia della pelle. La pelle si è evoluta per essere un meccanismo protettivo. È letteralmente una barriera che ci separa dal mondo esterno. È composto da 3 strati principali...

Epidermide
"Epi" è un termine greco usato come prefisso che significa sopra o sopra, quindi l'epi-derma è lo strato che si trova sopra o sopra il derma. Questa è la parte della pelle con cui interagisci direttamente. È importante capire che lo strato esterno, chiamato strato corneo, è morto. Lo spessore di questo strato varia in base alla posizione. È molto sottile sulle palpebre, ad esempio, e molto più spesso sulla pianta dei piedi. I livelli inferiori dell'epidermide sono dove vengono prodotte nuove cellule della pelle. È anche lo strato responsabile della produzione di melanina che conferisce alla pelle il suo colore. E come abbiamo già detto, è responsabile della protezione del tuo corpo.

derma
Lo strato successivo, il derma, è da dove provengono i peli del corpo, il sudore e l'olio. È anche sede di terminazioni nervose responsabili del senso del tatto. Ci sono anche vasi sanguigni nel derma.

ipoderma
Lo strato inferiore della pelle è lo strato di grasso sottocutaneo chiamato anche ipoderma. Questo strato attacca fondamentalmente gli strati superiori della pelle all'osso e ai muscoli sottostanti. Il grasso ti isola dalle variazioni di temperatura e dagli shock fisici e contiene vasi sanguigni ancora più grandi.

Quindi, come puoi vedere, un ingrediente ha molti modi di viaggiare prima di poter penetrare completamente attraverso la tua pelle. Quindi parliamo esattamente di cosa determina quanto bene funzionerà quella penetrazione.

Parliamo di questo livello di pelle usando l'analogia “mattone e malta” perché puoi pensare alle cellule della pelle come minuscoli mattoni impilati l'uno sull'altro con una sorta di malta o cemento tra di loro. Quindi è qui che iniziamo la nostra discussione sulla penetrazione della pelle perché per entrare nella pelle la prima cosa che un ingrediente deve fare è trovare la sua strada tra quegli strati di mattoni e malta.

Ora parliamo di quali meccanismi sono responsabili di questa penetrazione e quali condizioni controllano il grado di penetrazione.

4 Fattori che controllano la penetrazione della pelle

1. Dimensioni/peso molecolare
Un fattore importante è la dimensione della molecola che è legata al suo peso molecolare. La maggior parte delle molecole sono semplicemente troppo grandi per scivolare tra quelle fessure tra i "mattoni" delle cellule morte della pelle.

Ci sono delle eccezioni sorprendenti ad esempio nell'episodio 75 abbiamo parlato della scoperta di che l'acido ialuronico può farsi strada attraverso la pelle. Ma nel complesso le molecole più piccole penetreranno meglio. La regola generale è che qualsiasi cosa più piccola di 500 Dalton può penetrare nella pelle mentre qualsiasi cosa più grande di 500 Dalton non può. Un Dalton, tra l'altro, è l'unità standard utilizzata per indicare la massa su scala atomica o molecolare. Anche gli allergeni comuni tendono ad essere inferiori a 500 Dalton.

2. Solubile in olio vs solubile in acqua
In generale, gli ingredienti solubili in olio penetrano molto meglio degli ingredienti solubili in acqua perché la pelle stessa è impermeabile. In termini tecnici lo descriviamo come l'equilibrio idrofilo o lipofilo dell'ingrediente.

Un classico esempio qui è un alfaidrossiacido solubile in acqua come l'acido lattico che agisce sulla superficie della pelle. Confrontalo con un beta idrossiacido più solubile in olio come l'acido salicilico che può penetrare nei pori per combattere l'acne.
Questo ha senso perché gran parte dello spazio intercellulare è pieno di lipidi come le ceramidi.

3. Polarità/carica
Infine è importante anche la polarità o la carica della molecola. Ad esempio, sia lo zucchero che il sale sono solubili in acqua, ma uno è polare e l'altro no, quindi ti aspetteresti che penetrino in modo diverso.

Insieme, queste proprietà aiutano a determinare la probabilità che un ingrediente penetri nella pelle. Un altro fattore da considerare è la condizione della pelle stessa.

4. La condizione della pelle
Come abbiamo spiegato un minuto fa, la pelle di alcune parti del corpo è più sottile di altre. Ad esempio, la pelle sotto gli occhi è molto sottile, motivo per cui le occhiaie si manifestano così tanto. La pelle sottile è più incline alla penetrazione rispetto alla pelle spessa. Quando consideri la cinetica, se c'è meno distanza che deve penetrare, ha senso che ne possa passare di più.

Inoltre, la pelle abrasa è più suscettibile alla penetrazione rispetto alla pelle intatta. Ciò significa che se ti depili il viso o le ascelle, è più probabile che gli ingredienti penetrino più a fondo nella pelle in quelle aree. Ha anche senso che questo si applichi alla pelle che è fortemente esfoliata.

Considera il veicolo di consegna

È importante considerare la formula da cui viene consegnato l'ingrediente per due motivi. Innanzitutto, se si tratta di un prodotto da risciacquare, è improbabile che si traduca in una penetrazione molto elevata. Questo perché la penetrazione viene misurata in milligrammi per centimetro quadrato per unità di tempo. Quell'unità di tempo è spesso ore non minuti e certamente non secondi. Pertanto è estremamente improbabile che tutto ciò che viene risciacquato dalla pelle abbia il tempo di penetrare. Un prodotto leave on, come una lozione idratante, dà agli ingredienti molto più tempo per penetrare. (Nota: un'eccezione potrebbe essere costituita da ingredienti che sono altamente sostanziali per la pelle.)

In secondo luogo, potrebbero esserci altri ingredienti nella formula che migliorano la penetrazione. Questi "potenziatori della penetrazione" sono in genere questi materiali oleosi o ingredienti con gruppi di poliolo (OH). Possono essere sostanze chimiche di origine sintetica o naturale e si pensa che agiscano modificando il modo in cui i lipidi tra le cellule della pelle sono impacchettati insieme. (Come il modello "mattone e malta" di cui abbiamo parlato.) Alcuni esempi ben noti includono l'etanolo, alcuni PEG, il metil pirrolidone, l'olio di jojoba e l'olio di menta piperita. Abbiamo trovato un paio di articoli interessanti sui potenziatori di penetrazione e inseriremo i collegamenti a quelli nelle note dello spettacolo.

La penetrazione è sempre una cosa negativa?

Lasciando da parte per il momento la questione se un ingrediente penetri o meno nella pelle, c'è un'altra domanda importante da porsi. Se penetra nella pelle è sempre un male?

Se penetra solo attraverso gli strati superiori della pelle e non viene assorbito nel flusso sanguigno, alla fine verrà semplicemente rimosso come parte delle cellule morte della pelle. Per presentare un rischio sistemico, non solo deve penetrare nella pelle, ma deve essere assorbito dalla pelle nel flusso sanguigno.

Una volta nel flusso sanguigno, i nostri corpi dispongono di un meccanismo di filtraggio molto efficiente per rimuovere le tossine. Questo è un altro motivo per cui il concetto di dose che rende il veleno è così importante. Bassi livelli di contaminanti verranno filtrati dai reni e tu uscirai nella tua P o nelle feci.

Naturalmente alcuni contaminanti possono sopraffare il sistema di filtraggio naturale del corpo ed essere pericolosi per la salute. Il piombo è un buon esempio – quantità molto piccole di piombo vengono filtrate dal tuo corpo (questo è uno dei motivi per cui va bene avere il piombo nel rossetto) ma dosi più elevate di piombo si accumulano nel tuo corpo e causano salute i problemi.

Il mio punto è che la differenza tra la penetrazione della pelle e l'assorbimento della pelle è una distinzione importante.
È anche importante rendersi conto che il rischio che un ingrediente penetri nella pelle è preso in considerazione nella valutazione della sicurezza effettuata sugli ingredienti cosmetici.

La linea di fondo di Beauty Brains

Non è facile per gli ingredienti penetrare attraverso la pelle a causa della sua struttura "mattone e malta".

Un ingrediente deve avere la giusta dimensione e la giusta compatibilità con i lipidi cutanei per “scivolare”.

Ci sono altri ingredienti chiamati potenziatori della penetrazione che aumentano la penetrazione (specialmente nei cerotti transdermici).

I miti NON sono veri sul fatto che il tuo corpo assorba grandi quantità di sostanze chimiche attraverso la pelle.

Gli organismi di regolamentazione che determinano la sicurezza degli ingredienti cosmetici includono sicuramente la penetrazione e l'assorbimento della pelle nella loro valutazione.

Riferimenti
http://personalcaretruth.com/2011/03/skin-penetration-enhancers-friend-or-foe/
http://personalcaretruth.com/2011/01/the-impermeable-facts-of-skin-penetration-and-absorption/

Prodotti improbabili

Questa settimana abbiamo giocato un'edizione speciale del nostro gioco “svegliati e annusa il bacon”. Quale di questi prodotti per la cura personale a tema bacon è falso? (Ascolta lo spettacolo per la risposta.)


Introduzione

Gli oli essenziali sono ampiamente utilizzati nelle industrie cosmetiche, farmaceutiche, medicinali e alimentari come agenti antibatterici, antimicotici e antivirali. 1 Possiedono attività antiossidante e antinfiammatoria, 2 attività antitumorale, 3 promuovono la guarigione delle ferite, 4 possono sostituire i conservanti usati convenzionalmente, 5 pesticidi 6 e svolgono molti altri ruoli biologici. 7 Numerose attività biologiche degli oli essenziali e dei loro costituenti sono ampiamente utilizzate per prevenire e curare molte malattie umane. 8 Pertanto, questi agenti naturali possono essere preferiti rispetto ai materiali sintetici tradizionalmente utilizzati come potenziatori della permeazione sicuri e adatti a promuovere l'assorbimento percutaneo di un numero di farmaci dalla formulazione topica negli strati inferiori della pelle.

Questa recensione copre il ruolo degli oli essenziali e dei loro costituenti in un sistema di somministrazione transdermica di farmaci come potenziatore della permeazione cutanea. Sono stati inoltre descritti i possibili meccanismi della loro penetrazione attraverso la pelle e la loro tossicità.

Penetrazione attraverso la pelle degli oli essenziali e dei loro composti

L'assorbimento dermico è influenzato da una serie di fattori tra cui l'origine (umana, animale) e il tipo di pelle, le proprietà fisico-chimiche del composto testato e i sistemi di somministrazione, nonché possibili pretrattamenti cutanei e fattori ambientali. A tal fine, vengono utilizzati numerosi modelli in-vitro e in-vivo per esaminare la penetrazione dei composti attivi attraverso la pelle. 9 Tra questi, la pelle umana è il modello più affidabile per la valutazione della penetrazione percutanea dei composti attivi. Tuttavia, la sua disponibilità è limitata. Pertanto, la pelle animale è comunemente usata per eseguire test di penetrazione. Un'ampia gamma di modelli animali (primati, suini, topi, ratti, cavie, serpenti) è stata suggerita come un sostituto adatto per la pelle umana. Sfortunatamente, la struttura anatomica della pelle (spessore, composizione dei lipidi dello strato corneo intercellulare (SC), numero di fusti cutanei, densità dei follicoli piliferi, anatomia vascolare e disposizione delle fibre di collagene) differisce tra la specie umana e quella animale. 9 Tali differenze nella struttura della pelle influiscono sulla quantità, sul nastro adesivo e sulla facilità di penetrazione delle sostanze esaminate attraverso la pelle. Fatta eccezione per la pelle di maiale e ratto, la pelle di roditore mostra generalmente tassi di permeazione più elevati rispetto alla pelle umana. 9-12 Pertanto, trovare una correlazione tra modelli animali e umani per la previsione dell'assorbimento percutaneo nell'uomo è ancora una sfida per i ricercatori.

Un altro parametro che influenza la penetrazione transepidermica è la struttura della pelle. La principale limitazione alla penetrazione dei composti attivi attraverso la pelle è il superamento dello strato più esterno dell'epidermide non vitale - SC. SC funge da barriera lipofila limitante contro l'assorbimento di tossine chimiche e biologiche e la perdita di acqua transepidermica. 13 Ci sono solo poche vie possibili per la penetrazione epidermica dei composti attivi, che includono la permeazione transcellulare (intracellulare) attraverso i corneociti di SC, la penetrazione attraverso gli spazi intercellulari della SC e la penetrazione dell'appendice attraverso il follicolo pilifero, le ghiandole sebacee e/o sudoripare (Figura 1). I composti idrofili si dividono preferenzialmente nei domini intracellulari, i permeanti lipofili attraversano la SC attraverso la via intercellulare, ma la maggior parte delle molecole attraversa la SC per entrambe le vie. 14 Tuttavia, è ampiamente considerato che la via intercellulare fornisca la via principale e la principale barriera alla permeazione della maggior parte dei farmaci. Polarità, peso molecolare (<500 Da), concentrazione di composti attivi nella formulazione, solubilità delle molecole in olio e acqua e composizione del preparato influenzano significativamente la loro penetrazione attraverso la pelle. 15 Pertanto, solo una minoranza di molecole con proprietà fisico-chimiche specifiche può attraversare sufficientemente la pelle e, nel caso di farmaci con circolazione sanguigna, colpire il tessuto sottocutaneo. Tra questi ci sono gli oli essenziali e i loro costituenti attivi. 13, 15-17

Vie di permeazione dei farmaci attraverso la pelle.

Meccanismo degli oli essenziali e dei loro composti attivi potenziatore della penetrazione

I potenziatori di penetrazione sono gli agenti che possono aumentare la diffusività del farmaco attraverso la pelle riducendo la resistenza della barriera della SC senza danneggiare le cellule vitali. Idealmente, il potenziatore dovrebbe possedere le seguenti proprietà: farmacologicamente inerte, non irritante, non tossico, anallergico, compatibile con i farmaci, avere buone proprietà solventi, inodore, insapore, incolore, poco costoso, non mostrare la perdita di liquidi corporei , elettroliti e altri materiali endogeni, si rimuovono facilmente dalla pelle e riacquistano rapidamente la sua barriera naturale. 16, 18 Nel corso degli anni, screening e test approfonditi hanno identificato diverse classi di sostanze chimiche come potenziali stimolatori della penetrazione cutanea. I potenziatori di penetrazione più studiati sono: solfossidi (dimetilsolfossido, dimetilacetammide), azone (1-dodecilazacicloeptan-2-one, laurocapran), pirrolidoni (2-pirrolidone, N-metil-2-pirrolidone), urea, acidi grassi e derivati ​​( acido laurico, acido miristico, acido caprilico, acido oleico), alcoli (etanolo, 2-propanolo, alcool caprilico), polioli (glicole propilenico, glicerolo), tensioattivi (ionici: SLS e non ionici: polisorbati), agenti chelanti (EDTA , acido citrico) nonché oli essenziali e loro costituenti (terpeni, terpenoidi). 15, 18 Questi agenti naturali possono trasportare i farmaci attraverso la pelle attraverso diversi meccanismi d'azione: (1) interruzione della struttura lipidica intercellulare altamente ordinata tra i corneociti in SC, cosa rende questo strato permeabile ai farmaci, (2) interazione con il dominio intercellulare di proteina, che induce la loro modificazione conformazionale e rende SC più permeabile, (3) promozione del partizionamento -molti solventi cambiano le proprietà del SC e quindi aumentano la partizione di un farmaco e (4) potenziatore che agisce sulle connessioni desmosomiali tra corneociti o alterando l'attività metabolica all'interno la pelle. 18, 19 Il potenziatore generale che altera la via polare provoca il cambiamento conformazionale delle proteine ​​o il rigonfiamento del solvente, mentre i potenziatori degli acidi grassi aumentano la fluidità della porzione lipidica del SC. Alcuni potenziatori agiscono sia sulla via polare che su quella non polare alterando la via multilaminata per la penetrazione. 15

Gli oli essenziali e i loro costituenti sono stati ampiamente studiati come stimolatori della penetrazione cutanea sicuri e adatti sia per i farmaci idrofili che per quelli idrofobici, ma il meccanismo della loro azione non è completamente compreso. Nielson 20 ha dimostrato che l'olio di eucalipto, tea tree e menta piperita applicato localmente ha ridotto l'integrità della pelle in modo dose-dipendente. Basse concentrazioni di olio di menta piperita riducevano la penetrazione percutanea dell'acido benzoico e agivano protettive contro la penetrazione percutanea, mentre le sue concentrazioni più elevate riducevano l'integrità della barriera dermica. Oli essenziali di basilico dolce (Ocimum basilicum) poiché gli stimolatori della permeazione cutanea hanno promosso l'assorbimento percutaneo dell'indometacina aumentando la ripartizione del farmaco nelle SC e alterando la morfologia della pelle. 21 Gli oli di trementina, eucalipto e menta piperita hanno migliorato la permeazione del ketoconazolo modificando la barriera cutanea ma senza alcun cambiamento della loro struttura. 22 Alpinia oxyphylla l'olio ha mostrato una maggiore affinità per la SC lipofila e probabilmente ha ridotto la polarità della SC, migliorando così la permeazione dell'indometacina lipofila nella pelle dorsale del ratto. 23 Inoltre, gli studi in vivo hanno mostrato che le variazioni della perdita d'acqua transepidermica erano trascurabili, indicando un'interruzione limitata delle vie intercellulari e che non erano state apportate irritazioni e/o tossicità da parte di questi stimolatori della permeazione dei farmaci. Infine, gli autori hanno concluso che il meccanismo principale dell'effetto di potenziamento della penetrazione cutanea da A. oxyphylla oli essenziali è dovuto all'aumento della ripartizione pelle-veicolo. Charoo et al. 24 hanno mostrato che l'olio di trementina alla concentrazione del 5% (v/v) era un potenziatore efficace per la permeazione del flurbiprofene, probabilmente a causa della crescente interruzione del SC e causando una minore irritazione cutanea. È stato dimostrato che l'olio essenziale di cumino nero alla concentrazione del 5% (v/v) in alcol isopropilico estrae i lipidi da SC e causa la denaturazione dell'α-cheratina che altera la composizione proteica della pelle perdendo i legami idrogeno tra le ceramidi portando successivamente alla fluidificazione del lipide doppio strato, che a sua volta ha creato un passaggio per il farmaco lipofilo, il carvedilolo, per attraversare il derma. 25

I meccanismi d'azione dei composti attivi derivati ​​dagli oli essenziali si basano principalmente sulla modifica della struttura della barriera SC e sull'interazione con i lipidi SC intercellulari per aumentare la diffusività dei farmaci. Come possibile meccanismo di azione di potenziamento di D-limonene ed etanolo attraverso la pelle di ratto, si è ritenuto che D-limonene penetrato nella pelle in coesistenza con etanolo e potrebbe modificare la diffusività dell'indometacina modificando la struttura dello strato SC. 26 Williams e Barry 27 hanno dimostrato che la principale modalità d'azione dei terpeni ciclici testati (α-pinene, α-terpineolo, carvone, 1,8-cineolo, ascarididolo) si basa sulla loro interazione con i lipidi SC intercellulari per aumentare la diffusività per il permeante idrofilo 5 -fluorouracile (5-FU) attraverso le membrane epidermiche umane. D'altra parte, dopo il trattamento con terpeni non sono state osservate interazioni proteiche significative o alterazioni importanti della partizione. Il meccanismo d'azione del L-mentolo utilizzato come stimolatore della penetrazione nella somministrazione transdermica di propranololo cloridrato attraverso la pelle di topo glabro asportato implica la sua distribuzione preferenzialmente negli spazi intercellulari di SC e la possibile interruzione reversibile del dominio lipidico intercellulare. 28 Il mentolo ha aumentato il flusso percutaneo di nicardipina cloridrato dal sistema di gel di idrossipropilcellulosa al 2% p/p attraverso l'epidermide di ratto asportata mediante estrazione parziale dei lipidi nella SC. 29 Il meccanismo dell'azione del timolo e del mentolo ha aumentato la ripartizione del tamoxifene nella SC, mentre il carvone e l'1-8-cineolo agiscono distruggendo i lipidi SC. 30

Anche la struttura chimica dei costituenti degli oli essenziali come potenziatori influenza il processo di penetrazione del farmaco attraverso la pelle. Tipicamente, l'assorbimento transdermico dei farmaci idrofili è migliorato meglio dai terpeni con gruppi funzionali polari, mentre l'assorbimento dei farmaci lipofili è più migliorato dai terpeni idrocarburici. 31 Tuttavia, è stato riscontrato che il terpene idrocarburico era più efficace dei chetoni e del terpene ossido, il che può essere attribuito alla minore attività termodinamica dei chetoni nei gel. La presenza di gruppi di coda idrocarburici definitivi oltre a un gruppo di testa polare rende le strutture di geraniolo e nerolidolo adatte a interrompere l'impaccamento lipidico della SC che consente la penetrazione del diclofenac sodico attraverso la pelle di ratto maschio addominale a tutto spessore. 31 I terpeni presenti nell'olio di basilico rappresentano un gruppo alcolico, che consente loro di interagire con i gruppi ammidici delle ceramidi della pelle in modo più competitivo rispetto ai terpeni con gruppo carbonilico. 32 Il legame idrogeno tra i terpeni e le ceramidi della pelle allenta le giunzioni strette degli strati lipidici e crea nuovi percorsi per la permeazione molecolare. In contrasto con questi risultati, è stato determinato che il geraniolo, il timolo e l'olio di chiodi di garofano mostravano un rapporto di potenziamento inferiore rispetto alla canfora, nonostante questi oli contenessero più atomi di ossigeno alcolici. 32 Il meccanismo per il potenziamento della permeazione dell'imipramina cloridrato attraverso la pelle dorsale del ratto da parte dei terpeni (mentolo, terpineolo) è stato proposto come l'interruzione della rete di legami idrogeno alle teste delle ceramidi. 33 Nel caso di mentone, pulegone, carvone e cineolo, tuttavia, sono presenti solo porzioni che accettano il legame idrogeno (gruppi carbonilici o eterei), portando a una minore interruzione della rete di legami idrogeno tra le teste di ceramide. 33 Studi sul meccanismo degli oli essenziali e dei loro principi attivi sull'azione di potenziamento della penetrazione hanno mostrato che le proprietà fisico-chimiche delle molecole permeanti oltre a quelle delle molecole potenziatrici alterano significativamente la permeazione di una molecola attraverso la pelle e creano diversi meccanismi d'azione .

Oli essenziali come stimolatori della penetrazione cutanea

Gli oli essenziali hanno dimostrato di avere successo nel fornire una gamma di diversi farmaci attraverso la pelle, tra cui: 5-FU, ibuprofene, aminofillina, acido p-aminobenzoico, labetololo cloridrato, flurbiprofene, piroxicam, trazodone cloridrato, estradiolo, ketoconazolo, clorexidina digluconato, nitrendipina, diclofenac sodico, indometacina, acido benzoico e carvedilolo (Tabella 1).

L'olio di Niaouli (10 % p/p) è stato il miglior promotore di permeazione dell'estradiolo tra tutti gli oli essenziali testati

Tra i principali componenti terpenici del niaouli (1,8 cineolo, α-pinene, α-terpineolo, d-limonene), l'1,8-cineolo era il miglior promotore della permeazione cutanea per l'estradiolo

Miscele di terpeni (1 – conteneva 62% 1,8-cineolo, 20% α-pinene, 10% α-terpineolo, 7,4% D-limonene e 2 – contenevano 69,2% 1,8-cineolo, 22,5% α-pinene, 8,3% D-limonene) ha mostrato un tempo di ritardo simile a quello ottenuto dall'olio essenziale di niaouli e una permeazione significativamente inferiore

A. oxyphylla l'olio essenziale ha aumentato significativamente l'assorbimento cutaneo di indometacina a concentrazioni del 3 e del 5%

Frazione ad alta polarità (sesquiterpeni ossigenati) di A. oxyphylla l'olio essenziale ha mostrato un maggiore miglioramento e capacità di migliorare l'assorbimento della pelle rispetto alla frazione a bassa polarità (sesquiterpeni idrocarburici)

Frazione a bassa polarità (estragolo, squalene, α-bergamotene, θ-muurolene) e frazione ad alta polarità (fitolo, D-linalolo, idrossitoluene butilato, (+)-epi-biciclosesquifellandrene) migliora la permeazione cutanea dell'indometacina

La frazione a bassa polarità si dimostra più efficiente e migliora in modo più efficace

L'effetto potenziante dell'olio di cardamomo dipendeva dalla sua concentrazione, la concentrazione dell'1% (v/v) era più efficace dello 0,5% (v/v) dell'olio essenziale

L'olio di cardamomo ha un effetto potenziante che dipende dal pH del solvente, l'indice di penetrazione sia a pH 5,8 che a pH 7,4 con l'1% di olio di cardamomo è stato il più alto per piroxicam, seguito da indometacina e poi diclofenac

Ci sono pochi studi che confrontano l'attività degli oli essenziali con i potenziatori della penetrazione chimica per la permeazione dei farmaci attraverso la pelle. Effetto potenziante di Rhizoma Et Radix Notopterygii olio essenziale (5 %) sulla permeazione del cloridrato di palmatina era maggiore dell'azone. 46 L'attività dell'olio essenziale di fructus cnidii e dell'azone usati separatamente ha dato uguale intensità di assorbimento del metronidazolo, mentre la loro combinazione ha portato a una maggiore penetrazione del metronidazolo attraverso la pelle. 47 L'effetto potenziante degli oli di eucalipto, menta piperita e trementina è risultato essere inferiore a quello dell'azone, ma tutti gli oli testati hanno potenziato la permeazione del 5-FU attraverso la pelle di ratto asportata. 48 Il rapporto di miglioramento era il seguente: azone – 89,45, olio di eucalipto – 59,63, olio di menta piperita – 45,2 e olio di trementina – 27,16.

Composti di oli essenziali come stimolatori della penetrazione cutanea

I composti naturali di oli essenziali come i terpeni (monoterpeni, sesquiterpeni, diterpeni, triterpeni) sono stati suggeriti come promettenti stimolatori della penetrazione transdermica non tossici e non irritanti per farmaci sia lipofili che idrofili. 13, 49 I terpeni degli oli essenziali hanno dimostrato di avere successo nel rilasciare una gamma di diversi farmaci attraverso la pelle tra cui: nicardipina cloridrato, 5-FU, caffeina, idrocortisone, triamcinolone acetonide, diclofenac sodico, propranololo cloridrato, sulfadiazina d'argento, curcumina, aloperidolo, diidrotestosterone, sumatriptan succinato, azidotimidina, imipramina cloridrato e tamoxifene (Tabella 2).

L'ordine di classificazione dell'effetto di potenziamento per la nicardipina cloridrato era limonene > nerolidol > fenchone > timolo

Il contenuto cutaneo di carbamazepina è stato significativamente aumentato da nerolidolo, limonene, timolo e fencone

Nessun aumento significativo del contenuto cutaneo di idrocortisone e tamoxifene è stato riscontrato con nessuno dei terpeni come potenziatori

La combinazione di terpeni nel glicole propilenico ha fornito un miglioramento significativo della permeazione di caffeina e idrocortisone attraverso la pelle di topo

(+)-neomentolo e geraniolo hanno aumentato la permeazione tra 13 e 16 volte e si sono rivelati il ​​potenziatore di penetrazione più efficace per la caffeina tra tutti gli altri terpeni

(+)-terpinen-4-olo e α-terpineolo erano un potenziatore efficace per la penetrazione percutanea dell'idrocortisone e un aumento della permeazione tra 3,9 volte e 5 volte

I composti esaminati non hanno aumentato significativamente la consegna di triamcinolone acetonide, il composto più attivo alfa-terpineolo ha aumentato la consegna solo di 2,5 volte, mentre il successivo composto più attivo (+)-carvone ha aumentato la consegna solo di 1,7 volte

L'ordine di classificazione dell'effetto di potenziamento del diclofenac sodico per i terpeni al 2,5% (v/v) era nerolidolo > farnesol > carvone > methone > limonene, mentre alla bassa concentrazione di 0,25% di terpeni l'ordine di classificazione era farnesol > carvone > nerolidol > mentone > limonene

Il potenziatore della penetrazione più eccezionale è stato il nerolidolo, che ha fornito un aumento di quasi 198 volte del coefficiente di permeabilità del diclofenac sodico, seguito dal farnesolo con un aumento di 78 volte.

Il propranololo cloridrato ha mostrato tempi di ritardo comparabili con il mentolo a concentrazioni dell'1%, 5% e 10% p/v

Il propranololo cloridrato ha mostrato un aumento di 2,4 e 2,2 volte del tempo di ritardo rispetto ai livelli del 5% e del 10% di carvacrolo, rispettivamente

Il propranololo cloridrato ha mostrato un tempo di ritardo massimo (tra 3,0 e 3,3 ore) a concentrazioni di limonene dell'1%, 5% e 10% p/v

I tempi di ritardo per PL con concentrazioni del 5% e del 10% di linalolo erano 7,0 e 5,2 volte inferiori rispetto alla concentrazione dell'1% di questo potenziatore

Il limonene era più efficace del linalolo e del cineolo (in combinazione con glicole propilenico) per migliorare la permeabilità dell'aloperidolo sulla pelle addominale umana femminile

Il linalolo e il cineolo hanno mostrato solo un miglioramento moderato e un tempo di ritardo prolungato, mentre il limonene ha migliorato la permeabilità dell'aloperidolo di 26,5 volte e ha ridotto il tempo di ritardo del trasporto dell'aloperidolo attraverso la pelle addominale umana femminile

R-(+)-limonene showed a high ability to enhance in-vitro percutaneous transport of sumatriptan succinate across porcine skin

α-bisabolol shows the same enhancer effect than ethanol

Span 20, oleic acid and polyethylene glycol 600 have shown moderate enhancing activity on transdermal flux of sumatriptan succinate

5% thymol, carvacrol, trans-anethole, L-menthol and linalool were found to enhance the transdermal transport of azidothymidine

There was no correlation between the amount of azidothymidine (30 mg/ml) in isopropyl : water (60 : 40 v/v) retained in the skin and the enhancers levels (0–10% w/w)

Also novel vesicles, invasomes prepared by phospholipids, small amounts of ethanol and terpenes/terpene mixture as enhancer have been described for transdermal drug delivery. 63 Invasomes have higher penetration rate through the skin as compared with liposomes and ethosomes. These vesicles have shown to possess the combined advantages of liposomes, which are potential carriers and penetration enhancement of the terpenes, which are having the ability to modify the order of SC packing thus promoting skin delivery. 64 Invasomes with 1% terpenes (limonene, carvone, nerolidol) showed two-fold higher deposition of finasteride in the SC when compared with the ethanolic solution and 3.5-fold higher deposition when compared with conventional liposomes. 65 Moreover, formulation containing limonene (0.5%) enhanced permeation by 21.17 fold when compared with control (aqueous solution). In-vitro skin penetration study revealed that invasome composed of non-hydrogenated soybean lecithin, ethanol and 1% mixture of terpenes (cineole, citral and d-limonene) significantly enhanced deposition of the temoporfin in the SC compared with liposomes without terpenes. 66 Dragicevic-Curic et al. 67 reported invasomes with 1% terpenes (cineole, citral, d-limonene) delivered temoporfin 2.7-fold higher than liposomes containing 3.3% ethanol. Ultradeformable liposomes with monoterpenes (d-limonene, 1,8-cineole, geraniol) significantly improved fluorescein sodium penetration through the skin. 68 Invasomes could be use to increase the permeation of the active substances encapsulated in these vesicles. The effectiveness of invasomes as drug carriers was reported for ferulic acid loaded into invasomes composed of phosphatidylcholine from soybean lecithin, ethanol and terpenes (limonene, citral, cineole), 69 meloxicam encapsulated into menthosomes consisting of phospholipids, cholesterol, cetylpyridinium chloride, L-menthol 70 and temoporfin loaded into invasomes comprising of phosphatidylcholine from soybean lecithin, ethanol and terpenes (D-limonene, citral, 1,8-cineole). 71

There are few studies comparing the activity of essential oils constituents with chemical penetration enhancers for drug permeation through the skin. The study comparing the activity of essential oils constituents with chemical penetration enhancers showed that 2% menthol and 5% eucalyptus oil was effective as a natural penetration enhancer when used alone, but their average penetration rate reached only half of that of 8% azone. The penetration potency of either menthol oil or menthol combined with azone was more effective than that of azone alone. 72 Menthol and azone used separately can remarkably enhance the percutaneous absorption of indomethacin and the enhancing effect is stronger when they are used in combination. 73 In the other hand, 2% azone and 5% propylene glycol are better penetration enhancer for ibuprofen than menthol and borneol. 74

Skin irritancy and toxicity due to permeation enhancers: essential oils and their compounds

Many potent skin penetration enhancers due to their ability to disruption the corneocytes or highly ordered lipid bilayers of the SC are associated with cytotoxicity, skin irritation, allergic reaction which limiting their clinical application. In general, the potency of penetration enhancers in causing skin irritation scales increases proportionally with their ability to cause skin disruption. 75 Therefore, it is important to find an optimum balance between the safety and potency of chemical enhancers. Some essential oils can cause skin irritation and allergy which is closely associated with their increasing concentration. Adverse reactions may be minimized by topically applying only diluted essential oil in lowest possible concentration and their safety / toxicity should be confirmed by research. 76

Formulation Backhousia citriodora (lemon myrtle) essential oil in 1% concentration was found to be low in toxicity against primary cell cultures of human skin fibroblasts and human fibroblast cell line derived from normal skin (F1-73) as well as their application to human full-thickness abdominal skin discs (4.9 cm 2 ) at 8 h exposure indicated limited damage of epidermal cells. 77, 78 The in-vivo skin tolerance study determined by transepidermal water loss and colorimetry confirmed that no irritation of the skin was detected when using Magnolia fargesii essential oil as enhancer for transdermal absorption of theophylline and cianidanol. 79 Also theophylline and cianidanol components of M. fargesii essential oil showed low or negligible cytotoxicity. Carvacrol and thymol poses cytotoxic, genotoxic and DNA-protective effects on human hepatoma HepG2 and Caco-2 cells cultured in vitro. 80 Eugenol and borneol showed cytotoxicity, genotoxicity as well as DNA-damaging in three different cell lines, HepG2 cells, Caco-2 cells and non-malignant human VH10 fibroblasts. 81 Major components of clove (Syzygium aromaticum) essential oil – eugenol (78 %) demonstrates cytotoxic properties towards human fibroblasts and endothelial cells. 82 Knight and Hausen 83 found that among all tested constituent of tea tree oil (limonene, α-terpinene, aromadendrene, terpinen-4-ol, P-cymene, α-phellandrene, d-carvone) only d-carvone caused no allergy reactions. Among 11 patients, all of them was reactive to 1% tea tree oil, six patients reacted to limonene, five to a-terpinene and aromadendrene, two to terpinen-4-ol and one each to P-cymene and α-phellandrene. Prashar et al. 84 demonstrated that lavender (Lavandula angustifolia) oil composed of linalyl acetate (51%) and linalool (35%) is cytotoxic to human skin cells in vitro (endothelial cells and fibroblasts) at a concentration of 0.25% (v/v) and causes membrane damage. Moreover linalyl acetate cytotoxicity was higher than that of the essential oil itself, suggesting suppression of its activity by an unknown factor in the oil. Cytotoxicity of Melaleuca alternifolia oil and its major oxygenated monoterpenes: terpinen-4-ol, 1,8-cineole and α-terpineol were investigated on different human cell lines (HepG2, HeLa, MOLT-4, K-562, CTVR-1). 85 The overall rating for cytotoxicity of tea tree oil and its components was α-terpineol > tea tree oil > terpinen-4-ol > 1,8-cineole and with comparison with the controls used mercuric chloride > tea tree oil > aspirin. Aydm et al. 86 investigated the modulating effects of thyme and its major components (thymol, carvacrol, γ-terpinene) against the oxidative DNA damage induced by H2oh2. Concentrations above 0.1 mM thymol and γ-terpinene and 0.05 mM carvacrol significantly induced DNA damage in human lymphocytes, but at the smaller concentrations no additional DNA strand breakage has been observed. At all concentrations studied, γ-terpinene did not show any protective effect against H2oh2 induced oxidative DNA damage, but the phenolic compounds thymol and carvacrol at concentrations below 0.2 and 0.1 mM, respectively, significantly reduced the oxidative DNA damage.

Antitumor activity of essential oils and their compounds

Some essential oils and their constituents are known as potential anticancer agents. Aniba rosaeodora essential oil highlights the potential skin anticancer activity against human epidermoid carcinoma cell line (A431) and HaCaT cells, which were killed after addition of essential oils and the same treatments had only a minor cytotoxic effect on transformed normal HEK001 keratinocytes and primary Normal Human Epidermal Keratinocytes (NHEK). 87 Sideritis perfoliata, Satureia thymbra, Salvia officinalis, Laurus nobilis e Pistacia palestina essential oils and some identified terpenes (trans-caryophyllene and α-humulen) inhibit human tumour cell growth (amelanotic melanoma C32, renal cell adenocarcinoma ACHN, hormone-dependent prostate carcinoma LNCaP, MCF-7 breast cancer cell lines). 88 Cinnamaldehyde isolated from the stem bark of Cinnamomum cassia has been shown to inhibit tumour cell proliferation by transduces the apoptotic signal via reactive oxygen species generation, thereby inducing mitochondrial permeability transition and cytochrome C release to the cytosol. 89 On the other hand, there are numerous studies showing the toxicity of essential oils and active components of essential oils, for example, origanum essential oil exhibited high levels of cytotoxicity against four permanent animal cell lines including two derived from human cancers, 90 Melissa officinalis essential oil exhibited cytotoxicity against human cancer cell lines (A549, MCF-7, Caco-2, HL-60, K562) and a mouse cell line (B16F10), 91 Schinus molle essential oil was cytotoxic on breast carcinoma and leukemic cell lines by a mechanism related to apoptosis. 92

Transdermal systemic toxicity of permeation enhancers: essential oils and their compounds

Toxicity of essential oils and their active constituents to a large extent depends on their concentration and chemical structure. Therefore, fairly toxicological and applicable studies let get a clear answer about their safety and use as enhancers for drug permeation through the skin. On the other hand, essential oils and their constituents can easily penetrate through the skin into the bloodstream however, they are easily excreted from the body with urine and feces. 93-95 Major components of lavender (linalyl acetate and linalol), tea tree (γ-terpinene and terpinen-4-ol), grapefruit (limonene) and cypress oils (α-pinene and 3-carene) from aroma bath showed that their dominant percutaneous absorption were observed after 10–20 min bathing of mice. 93 Limonene from grapefruit oil showed the highest degree of percutaneous absorption, and was detected not only in blood but also in brain and lung after 20 min bathing of mice. Also, main constituents of lavender oil (linalool and linalyl acetale) from massage oil penetrates the skin of a male volunteers, and their maximum concentration were detected in the blood after 20 min. 94 However, 90 min after the end of massage, most of the lavender oil constituents was eliminated from the bloodstream. The disposition of citral from essential oils was studied in male rats after dermal treatments. 95 The study showed that 5 min after the treatment, no unmetabolized citral was detected in their blood. It is worth mentioning that more citral was eliminated in the feces than in the urine. The fact that after application to the skin, essential oils and their components are rapidly metabolized, not accumulated in the organism and fast excreted strongly suggest that they can be successfully use as safe penetration enhancers.


CHEMICALS (frequently not natural but synthetic)

ABSORBED through the skin of animals. NOTE: human skin is far less permeable than animal skin. Benzyl acetate, benzoic acid, camphor, d-carvone, cinnamic acid, coumarin, para- cymene, d-limonene, methyl salicylate, &alpha-phellandrene, terpineol, (&alpha-&beta-pinene & camphene at 150 ml. see para. 3). d-limonene only 3% was absorbed in vitro across isolated human skin, while in rats the figure was 6%. 6 AUTHORS NOTE: One probably gets higher levels of d-limonene in the blood from eating orange flavoured drinks, sweets, cakes, liqueurs, etc.

NOT ABSORBED: linalool within 2 hours of application. 7 d-pulegone in pennyroyal, carvacrol in some thymes and mints, eugenol, isoeugenol & methyl benzoate in clove, tuberose and ylang, fenchone in anise, fennel & some lavenders, geraniol in geranium & palmarosa. Those chemicals in extra bold are considered by some to be the "active" components in our most important essential oils. I do not agree that this is the case, as I consider them to be just a part of the package of chemicals that give essential oils their properties.

Evening primrose (fixed oil) not absorbed through the highly permeable skin of premature babies, but it was thought that water and oil emulsions (creams or lotions) may be more favourably absorbed. 8


Skin serum: What it can and can’t do

Many things improve with age unfortunately, your skin is not one of them. Wrinkles, brown spots, and general dullness often start to creep in as the years tick by. To reverse these problems many women are turning to a skin serum. Serums are light, easily absorbed oil- or water-based liquids that you spread on your skin. They typically come in small bottles with a dropper, and you only need a few drops to treat your whole face.

A skin serum is not a moisturizer, like a lotion or cream, says Dr. Abigail Waldman, instructor of dermatology at Harvard Medical School. Rather, they are highly concentrated formulations that are designed to sink into the skin quickly, delivering an intensive dose of ingredients that can address common skin complaints. “I definitely recommend serums for anyone who is concerned about aging. It’s a really good way to get extra anti-aging effects, more than your typical moisturizer and sunscreen,” says Dr. Waldman.

How do you choose and use a skin serum?

Serums are typically applied to skin after cleansing but before moisturizing, says Dr. Maryam M. Asgari, associate professor in the department of dermatology at Harvard Medical School. Some serums have one main ingredient, while others, including those that target the signs of aging, are combination formulas. “I use and recommend serums that have a combination of vitamin C, vitamin E, and ferulic acid,” says Dr. Waldman. “There is good literature that shows that vitamin C in particular can prevent brown spots, reverse damage from ultraviolet rays, and stimulate the growth of new collagen.”

Other good skin serum options to target wrinkles are those with antioxidants including tea polyphenols and resveratrol. Retinol, which reduces inflammation, is another good option, as is niacinamide.

If you are looking to fight blotchiness and discoloration, look for formulas that can brighten and lighten dark patches, including kojic acid and glycolic acid. If your skin is dry, tight, and flaky, find a skin serum that contains vitamin E, niacinamide, and glycolic acid. Also look for ceramides, which are fatty molecules that help hold the skin together and keep moisture from escaping. Other good options are serums that contain hyaluronic acid, or those with collagen peptides, epidermal growth factors, or stem cells.

Are all skin serums created equal?

Not all serums work the same. How well they work depends on the active ingredients, the formulation, the vehicle, and the stability of the compound, says Dr. Asgari. The prices of serums vary from less than $20 to hundreds of dollars. “To be honest, I don’t think price makes a difference,” says Dr. Waldman. More important than price are the ingredients in the serum — so the best practice is to read labels to find the best formulation for your needs.

Caveats when using a skin serum

“Powerful ingredients can irritate sensitive skin,” says Dr. Asgari. “Always test a small area before you apply a skin serum widely.” And use caution when combining acid-containing serums with other products that also contain acids. For example, your skin may get irritated if you use a serum with vitamin C (which is acidic) and as well as a retinol cream, or if you use a retinol serum along with a prescription retinol cream.


Mechanism of Fat Absorption in Human Body (With Diagram) | Biologia

Most dietary fat of either vegetable or animal origin comprises of triglycerides in which glycerol is com­bined in low-energy ester linkages with three fatty acids and the fatty acids are of even number of carbon atoms. Fatty acids are both saturated and unsaturated which are almost entirely palmitic and stearic in case of former and in case of the latter oleic and linoleic acids. These are long-chain fatty acids. Milk fat contains 3 -10% (C4 – C14 acids) contributing shorter-chain fatty acids.

Since fats are insoluble in water and immiscible in chyme, so fat neither is absorbed as such nor is digested by lipase (due to lack of contact with lipase) to fatty acid and glycerol for absorption. Emulsification of fat by different emulsifying agent is required for preparing it suitable for both digestion and absorption and this process (emulsification) possible in small intestine where bile salt and other agents are present.

Bile salts themselves are relatively weaker than the mixture of bile salts and a polar body—lecithin, lysolecithin or monoglycerides as emulsifying agent. The latter two are produced by the action of pancreatic lipase on lecithin or triglycerides. Thus the enzymic action tends to stabilize the emulsion.

So fat digestion and absorption do not occur in stomach significantly which is devoid of emulsifying agent but natural (milk fat) or artificial emulsions are digested in the stomach. Recent studies account for many aspects of fat absorption better than previous supposition.

Aspects of Fat Absorption:

It has been observed that:

(1) Fatty acid is absorbed more readily than any other components, i.e., triglycerides, I-monoglycerides, 2-monoglycerides, diglycerides and free fatty acids (which are formed in the sample collected near- the duodeno-jejunal junction) and

(2) The hydrolysis occurring in the lumen is faster than the absorption of free fatty acid.

(3) There is spontaneous migration of fatty acids from one alcohol group to another in the glycerol.

The chief products of luminal hydrolysis of triglycerides are 2-monoglycerides and free fatty acid. Glycerol and 1-monoglycerides are quantitatively less important while fat is undergoing digestion and absorption. The fat is distributed among the emulsified fat droplets, micells (small), hydrated polymolecular aggregates and molecular solution. Micells of intestine contain three major components as bile salts, monoglycerides and fatty acids.

The salts spontaneously aggregate with monoglycerides and form micells when the concentration of bile salts attains a certain value known as critical micellar concentration. Since the concentration of conjugated bile salts remains always higher than the critical micellar concentration (at ordinary circumstances), the mono­glycerides rapidly form micells as soon as they are liberated from triglycerides by lipase actively with bile salt.

As the micelle once formed it dissolves free fatty acid, cholesterol and fat-soluble vitamins and dissolution varies directly up to a limit with the amount of monoglyceride contained in it. But the unconjugated bile salt has got higher critical micellar concentration for which fat absorption is inhibited when bile salts are deconjugated in the gut.

The inhibition of absorption of fat (due to de-conjugation) is for the inability of micellar solution at this condition of holding monoglycerdies and free fatty acids liberated from lipolysis and thereby these are precipitated and become unavailable for absorption.

Lipid molecules in solution can diffuse into the epithelial cells through its lipoprotein membrane. So the metabolic machinery contained in the endoplasmic reticulum of the cell takes up monoglycerides and free fatty acid and rapidly synthesizes them into triglycerides. Diffusion gradient from lumen to cell down which free fatty acid and monoglycerides flow is present till the completion of absorption.

The gradient is produced by immediate replacement of monoglycerides and free fatty acids in the solution from the micellar phase as they leave the luminal solution and consequently the luminal solution remains saturated with free fatty acid and monoglycerides. Of the fat digestion products, the monoglycerides and fatty acids are separated from micells to be absorbed in the duodenum and jejunum and conjugated bile salts only in the terminal ileum.

The bile salts being insoluble in the cell membrane (due to their charge) must be actively transported. The rate of their absorption is proportional to their solubility and hence the more soluble monoglycerides are absorbed first and then follow other substances in the order of their solubility, viz., long-chain fatty acid, cholesterol, short and medium-chain fatty acids.

And the triglycerides of these acids are absorbed without passing through the micellar phase since they are relatively solution as well as in the cell membrane. Fat aggregation does not take place in the space between the microvilli and endoplasmic reticulum when fat re-synthesis occurs. Lysolecithin enters into the mucosal cell as such and its base is separated there by phosphodiesterase and its fatty acid by lysophosphatidase and finally glycerol and phosphate are separated by non-specific phosphatase.

Within the cells monoglycerides without further hydrolysis (of long-chain fatty acid) are resynthesized to triglycerides or phospholipids. The shorter-chain fatty acid ester is hydrolised by lipase (intracellular) and not those of long-chain fatty acids, (i.e., dietary fat). Mucosal cells can synthesis long-chain fatty acid, i.e., stearic acid (C18) from acetic acid as well as palmitic acid (C16) to stearic acid (C18) with acetic acid.

Glycerol liberated in the lumen by hydrolysis of triglycerides is partly oxidized in mucosal cell to CO2 and partly goes to liver for its conversion to glycogen and remaining is utilized in the re-synthesis of triglycerides. The glycerol required for the re-synthesis of triglycerides is also derived from glucose (glycolytic path). Resynthesized fat is absorbed into the lymph.

Intracellular Fat Transport:

After re-synthesis, the fats are accumulated more in the apical cells of the tip of villi than at the sides and they are restricted in the supranuclear part of the cell. It appears first as discrete particles in the endoplasmic reticulum. Microsomes derived from the reticulum contain enzymes which resynthesize triglycerides.

So fat is seen to be deposited in the reticulum. Re-synthesis and absorption take place simultaneously. The entire reticulum is filled with fat droplets and then the fat moves to the supranuclear part of the cell acquiring along its way an envelope of phospholipid and protein and finally they are expelled from the sides of the cell at or below the level of the nucleus.

Droplets of fat known as chylomicron is formed (aggregation of fat molecules) before the delivery of resyn­thesized fat into lymph.

The droplets are enclosed in a membrane, composed of small amount of protein, free cholesterol and sat­urated triglycerides in a monolayer of phospholipid. The fat in the chylomicron reflects the composition of ingested fat (dietary) partly since long-chain fatty acids of the dietary fat are added to mucosal cells for re-syn­thesis whereas most of short and medium-chain fatty acids and some glycerol are shunted to portal blood. Water-soluble components of fat diffuse into capillaries of the villi which are fenestrated.

The gap in the fenestra formed by an uninterrupted basement membrane envelope the endothelium and the fenestrae are possible gateway for entry of water-soluble compounds into the capillary blood Chylomicron cannot enter the fenestrae due to its particle size. It enters the lacteals through open channels existing between interstitial spaces and the lymphatic lumen. Although the endothelial wall of lacteals is relatively thick but there is absence of envel­oping basement membrane and presence of intercellular space. The fat droplets pass through these spaces.

(The cells forming the walls of the lacteal contain many vesicles which may be capable of carrying fat droplets across them due to their pinocytotic property.)


Vaseline Intensive Care Dry Skin Lotion

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